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Diseñando un amigurumi: Vaquita marcapáginas

Con el Tutorial Diseñando un amigurumi: Vaquita marcapáginas aprenderás sobre formas triangulares, piezas en 3D y planas y bordes gruesos.

Nos situamos a finales del mes de agosto. Pronto va a llegar septiembre y la vuelta al cole. Sois muchos los que me pedís un nuevo marcapáginas ya que os había gustado mucho el del monito. Tenía que comenzar ya a diseñarlo o no llegaría a tiempo, pero ¿Qué hacer esta vez? Necesitaba nuevas ideas. ¿Otro marcapáginas alargado como el monito? Sería más de lo mismo y mi intención era intentar algo nuevo.

Lo primero que tenía que hacer era elegir la forma del marcapáginas y buscando entre los diferentes modelos, me gustaron mucho los marcapáginas de esquina, especialmente por la versatilidad que ofrecen de cara a adaptarlos a crear diferentes figuras.

Quería algo sencillo, de formas simples, tejido con puntos básicos y aprovechando que la pieza principal sería triangular, podría centrarme en dicha forma para diseñar la mayoría del resto de los elementos de lo que pretendía que fuese otro animalito.

Uno de mis favoritos cuya forma quedaría perfecta y que podría diseñar fácilmente según mis condiciones es la vaca. ¡Decidido! El nuevo patrón sería una Vaquita Marcapáginas:

Diseñando un amigurumi: Vaquita marcapáginas

El diseño tendría que consistir en:

Una pieza principal triangular, hueca, del tamaño adecuado para introducir la hoja de un libro en ella, lo suficientemente rígida en los bordes para que mantenga su forma al no llevar relleno.

Esta pieza ha de tener además la particularidad de que uno de los lados es más largo que el otro.

Empezamos a diseñar el patrón:

Pieza Principal

Para dar forma triangular a la pieza trabajaré las primeras vueltas con secuencias de aumento sobre la base del 3, es decir, voy a utilizar secuencias de puntos en los que en cada vuelta haré 3 aumentos.

El inicio de la pieza, en cambio, quiero que sea más puntiagudo y por ello tras el anillo de inicio, en lugar de realizar una vuelta de aumento, lo que hago es una vuelta fija, es decir, una vuelta sin modificar el número total de puntos pero que alarga la pieza.

Es el momento de alternar las vueltas de aumento con vueltas fijas para dar forma a la pieza. Si solamente uso vueltas de aumento, la pieza se haría demasiado ancha muy pronto, por ello hay que utilizar también vueltas fijas, para, además de aumentar el ancho, alargar la pieza.

Una vez iniciada la forma puntiaguda, necesito que la pieza sea más ancha, por lo que tengo que ampliar las secuencias de aumento y pasar de hacer las vueltas sobre la base del 3 a hacerlas sobre el 6. De ese modo haré 6 aumentos en cada vuelta, lo que hará cambiar la forma de la pieza ampliando el triángulo.

Diseñando un amigurumi: Vaquita marcapáginas

Dividimos la pieza

Midiendo el largo y ancho que necesito, tras la vuelta 23 con 60 puntos en total, tengo que cambiar la forma de continuar tejiendo. Necesito que uno de los lados de la pieza sea más largo. Lo más sencillo es dividir la pieza en 2 partes iguales y continuar tejiendo solamente sobre una de ellas.

Diseñando un amigurumi: Vaquita marcapáginas

Una vez hecha la división tengo que pasar a tejer en filas o hileras en lugar de hacerlo en redondo, tantas filas como el largo que quiera que tenga este lado. Sin embargo, no me interesa que el lado sea recto ya que entonces perdería la forma que quiero darle a la cabeza de mi vaquita. Para dar una forma más redondeada voy a reducir el largo de cada fila perdiendo un punto en cada extremo, girando sin hacer cadena y haciendo una disminución final.

Una vez añadido el largo que quiero, podría rematar la pieza, pero su aspecto no es limpio. Al tejer en recto, los bordes han quedado irregulares y al hacerlo solo en uno de los lados, la forma no queda unificada.

¿Cómo mejorar el aspecto de la pieza?

Tejiendo alrededor de toda ella. Al tejer bordeando las filas, aliso los bordes irregulares y al continuar sobre el lado corto, unifico las dos partes de la pieza.

Solamente falta darle algo de firmeza a los bordes. No olvidemos que se trata de una pieza tejida, pero que debe colocarse en una hoja. Es necesario que los bordes no se doblen tan fácilmente. Para ello, hay que tejer una última vuelta reforzando los puntos y formando un borde más grueso tomando la parte vertical de los puntos. De esta manera la pieza principal del marcapáginas queda terminada. Ahora hay que hacer los detalles para convertir esta pieza en una linda vaquita.

Detalles

Continuando con la idea de utilizar piezas con forma triangular, las puedo hacer planas como las manchas o en tres dimensiones como los cuernos. Incluso algunas piezas están formadas por ambos elementos, como las orejas cuya base es en tres dimensiones a la que se le añade una pieza triangular plana.

En cuanto a la parte de la cara más importante, el hocico, necesitaba una pieza plana y ovalada de un largo considerable. Lo más sencillo sería alcanzar el largo requerido a través de cadenas y sobre ellas conseguir la forma ovalada. Es por ello que, en lugar de tejer en filas, hay que hacerlo sobre ambos lados de las cadenas para, de esta manera, poder tejer vueltas y dar forma redondeada a la pieza. Como el largo quedó establecido con las cadenas de inicio, lo que hay que procurar ahora es el ancho de la pieza y como ya sabemos, para logarlo utilizo las vueltas de aumento que alterno con vueltas fijas logrando que la pieza mantenga su forma plana.

Es necesario un equilibrio en el uso de ambos tipos de vueltas, ya que en solitario las vueltas fijas arquearían demasiado pronto la forma y las de aumento harían lo propio con respecto al ancho.

Resaltamos los bordes

La forma de las piezas es importante, pero no hay que olvidar que los detalles son lo que marcan la diferencia. Quería que mi vaquita tuviese un aspecto más llamativo y para ello se me ocurrió resaltar en negro los bordes de varios elementos. Mi idea era que pareciese como si estuviesen perfilados con un rotulador y la cara estuviese dibujada.

Para lograr un borde plano tenía que utilizar los puntos más bajos, como son los puntos deslizados. Para que su aspecto fuera regular, debía tejer sobre el bucle superior de los puntos y para evitar la curvatura excesiva de la pieza tenía que hacer aumentos.

Diseñando un amigurumi: Vaquita marcapáginas

Por último, los ojos debían seguir la misma línea del resto de las piezas, simples, planos y con apariencia de estar dibujados. Las cadenas junto con los puntos deslizados me permitirían dar forma a dos líneas que cosería curvadas sobre la cara. De esa manera le daba a la vaquita un aspecto sonriente. La combinación de los colores blanco y negro los resalta y les aporta viveza.

¡Sólo falta montar todas las piezas y la vaquita marcapáginas está terminada!

>>>Little Cow Bookmark Amigurumi Pattern (English)<<<

¿Te ha gustado el tutorial Diseñando un amigurumi: Vaquita marcapáginas? No te olvides de dejarme tu opinión en los comentarios del post

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Diseñando un amigurumi: Rosa

Comienza el mes de junio y mi jardín se llena de mis rosas favoritas, de color rosa pálido y un aroma inconfundible que me devuelve a la niñez. Sería divertido tejer una, ¿pero, cómo?

Diseñando un amigurumi: Rosa

Una vez tengo claro lo que quiero diseñar, necesito tener un modelo visual, ya sea un dibujo, una foto o incluso el propio objeto. En este caso, una rosa.

Hay que tener claro que nuestro modelo ha de ser simplemente eso, una referencia a seguir, pero no algo fijo que nos limite. En mi opinión, si algo tienen los amigurumis es que podemos dar rienda suelta a nuestra imaginación y plasmar en ellos nuestros propios gustos, sin que ello desvirtúe el objeto que reflejan.

Si soy estricta, esta vez no se trata de un amigurumi propiamente dicho, te explico por qué: quería hacerlo de forma diferente, sin relleno pero con volumen, utilizando los puntos básicos del crochet, sin cambio de color y salvo una pequeña parte, tejido en filas.

Pero vamos a empezar por el principio:

Los materiales:

  • Lana rosa muy claro y verde oliva.
  • Aguja de crochet de 2 mm.
  • Aguja lanera.
  • Tijeras.
  • Papel y boli.

Comienzo con la parte principal, el cuerpo de la rosa con los pétalos.

Quiero tejer en recto, en filas, pero para dar forma y volumen a mi rosa necesito que el tejido que vaya a tejer se enrosque sobre sí mismo.

Admiro mucho el trabajo de otros compañeros, pero uno no puede limitarse a ver a otros tejedores de amigurumis. Hay verdaderos artistas artesanos cuyas técnicas son dignas de admiración y por qué no, de extrapolar a nuestro campo.

Recuerdo haber visto en una conocidísima tienda online unos moldes para hacer rosas de fondant para decorar tartas. Con ellos se formaba una pieza alargada con ondas en los lados que había que doblar y enroscar. Era diferente a lo que había visto en crochet y merecía la pena probar.

Comienzo el patrón:

ROSA COLOR PÁLIDO PATRÓN AMIGURUMI

PÉTALOS

En Rosa muy claro

La primera fila determinará el ancho de la flor, mientras que el número total de filas determinará su altura. Una pieza de 60 pb además de tener la medida que necesito, facilita las cosas a la hora de hacer las divisiones de los pétalos, al ser tanto 30 como 60 números pares divisibles entre 3.

1. 31 cadenas sobre las que tejemos 30 pb.

2. Continúo tejiendo sobre las cadenas de inicio, pero por el otro lado otros 30 pb para tener una pieza de 60 pb en total (60).

Ya tengo la pieza, pero hace falta que sea más ancha.

Diseñando un amigurumi (Parte I)

3. Coloco el marcador de vueltas para tejer en redondo 1 pb en cada punto (60).

4. 1 pb en cada punto (60).

5. Es el momento de comenzar a tejer los pétalos:

La forma de la rosa determina el tamaño de los pétalos. Al tener que enroscarla, éstos han de ir de menor a mayor tamaño, ya que su posición será desde el interior hasta el exterior. Para separar los pétalos entre sí utilizo el punto deslizado y para ganar en altura y tamaño de los pétalos tejo varios puntos en uno solo y utilizo más puntos de la pieza para tejer cada pétalo.

1) 1 vareta, 1 punto deslizado en el siguiente punto.

2) 2 varetas en el siguiente punto, 1 punto deslizado en el siguiente.

3) 3 varetas en el siguiente punto, 1 punto deslizado en el siguiente.

Hasta aquí he ocupado 6 pb de los 30 que forman la mitad de la pieza.

4) 1 vareta en el siguiente punto, 2 varetas en el siguiente, 1 vareta en el siguiente, 1 punto deslizado en el siguiente punto.

5) 2 varetas en el siguiente, 3 varetas en el siguiente punto, 2 varetas en el siguiente, 1 punto deslizado en el siguiente punto.

6) 3 varetas en el siguiente, 3 varetas en el siguiente punto, 3 varetas en el siguiente, 1 punto deslizado en el siguiente punto.

Con estos tres pétalos he ocupado 12 pb más, por lo que en total he tejido sobre 18 pb. Me quedan 12 pb sobre los que tejer.

Lo más sencillo es hacer 2 pétalos finales del mismo tamaño, cada uno ocupando 6 pb.

7) 1 vareta en el siguiente punto, 2 varetas en el siguiente, 3 varetas en el siguiente punto, 3 varetas en el siguiente, 2 varetas en el siguiente, 1 punto deslizado en el siguiente punto.

8) 1 vareta en el siguiente punto, 2 varetas en el siguiente, 3 varetas en el siguiente punto, 3 varetas en el siguiente, 2 varetas en el siguiente, 1 punto deslizado en el siguiente punto.

Ya he tejido sobre los 30 pb que forman la mitad de la pieza.

Ahora tengo que tejer sobre la otra mitad siguiendo el mismo patrón, pero a la inversa, es decir, al tener que enroscar la pieza, debo empezar por este último pétalo hasta el primero.

Una vez completados los 8 pétalos, remato dejando una hebra larga para poder coser la rosa al darle forma.

Para eso, doblo a la mitad la pieza y la enrosco.

Una vez que tiene la forma que me gusta, la sujeto con alfileres. Coso por la parte de atrás sujetando las vueltas cuidadosamente para que no se separen, pero dejando los pétalos sueltos.

Una vez terminada la flor, llega el momento de completarla con algunas hojas.

Quiero cubrir la parte de atrás de la rosa, pero al no usar relleno, una pieza plana circular es lo más adecuado. Alrededor de ella irán tejidas las hojas. De nuevo voy a utilizar números pares divisibles entre 3, en este caso empezando con un Anillo de 6 pb.

HOJAS

En Verde Oliva

1. Anillo de 6 pb.

2. Aum en todos los puntos (12).

3. “1 pb, aum”, repetir (18).

Estos 18 pb son suficientes para cubrir la parte trasera.

Es el momento de comenzar a tejer las hojas. La idea es hacerlo en filas de una sola vez, por lo que usaré una combinación de cadenas y pb alrededor de la pieza principal de 18 pb. El número de cadenas determinará la longitud de las hojas y los puntos que ocupen en la pieza el número total de hojas. Cada una ocupará 1 pb, por lo que en esta ocasión serán los puntos de separación entre ellas los que determinarán el número de hojas. Siendo 18 pb los puntos totales para tejer las hojas, lo más sencillo es hacer 6 hojas ocupando 3 pb cada una, es decir, 1 pb para la hoja y 2 pb de separación entre ellas.

4. 1 pb, 7 cadenas, 6 pb sobre las cadenas, 1 punto deslizado sobre el punto de origen de las cadenas. “3 pb sobre la pieza base, 7 cadenas, 6 pb sobre las cadenas, 1 punto deslizado sobre el punto de origen de las cadenas” 5 veces, 2 pb.

Ya tengo parte de las 6 hojas.

Falta dar forma a las hojas incorporando algún detalle como unos bordes irregulares. Para ello voy a seguir tejiendo alrededor de la pieza, bordeando las hojas añadiendo algo tan sencillo como unas cadenas.

5. 1 pb, tejo sobre el lado de las cadenas: “1 punto deslizado + 2 cadenas + 1 punto deslizado, 1 punto deslizado en la siguiente cadena” 3 veces. Continúo tejiendo por el otro lado de la hoja siguiendo el mismo patrón. 3 pb sobre la pieza base para tejer sobre la siguiente hoja siguiendo el mismo patrón. Repito hasta completar las 6 hojas y la vuelta.

Remato dejando una hebra de lana larga para coser la pieza por la parte de atrás de la rosa, con el anillo de inicio colocado hacia fuera.

¡Y ya está terminada la Rosa! ¿Te gusta?

Pero esta es la primera versión del patrón y hay cosas que revisar e incluso modificar. Por ejemplo, añadir altura a los pétalos finales, un toque de color a los iniciales, colocar las hojas de una forma no tan simétrica o modificar su tamaño para que no sean iguales.

Diseñar un patrón supone darle muchas vueltas, corregir, rectificar, incluso después de terminarlo.

Espero que tanto el patrón como el tutorial Diseñando un amigurumi: Rosa te gusten y te resulten útiles.

¡Nos vemos en el siguiente!

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Varias formas de hacer disminuciones

¿Sabías que hay varias formas de hacer disminuciones?

Una de las cosas que debe manejar con destreza cualquier persona que quiere tejer amigurumis es la realización de aumentos y disminuciones.

Hoy te voy a hablar de éstas últimas y de la importancia que tiene hacerlas correctamente.

En un post anterior ya te he hablado de las vueltas de disminución, que son aquellas en las que quitamos puntos tejiendo secuencias con disminuciones. De esta manera reducimos el ancho de nuestra pieza, modificamos su forma o incluso la terminamos.

Vamos a ver cuáles son las diferentes formas de hacer disminuciones:

Saltar un Punto

Es el método básico, pero poco recomendable si lo que quieres es un buen resultado estético.

Consiste en:

Tejer el punto sobre el segundo de los 2 puntos en los que debes hacer la disminución, dejando el primero sin tejer. En teoría haces una disminución, por lo que reduces el número de puntos. En la práctica, dejas agujeros en el tejido y un aspecto desaliñado en la pieza. Utilizarlo cuando tejemos en redondo no es buena idea, por lo que su único uso sería al inicio de una fila cuando trabajamos en recto.

El Método Tradicional

Es el más sencillo y el más utilizado por los principiantes.

Consiste en:

1. Introducir la aguja, que ya tiene un bucle en ella, en el primer punto en el que debemos hacer la disminución. Tomamos el hilo, y regresamos. Ahora tenemos 2 bucles en la aguja.

2. A continuación introducimos la aguja en el siguiente punto y hacemos lo mismo. Ya tenemos 3 bucles en la aguja.

3. Para finalizar la disminución tomamos el hilo y atravesamos los 3 bucles de una sola vez.

Si te das cuenta, En los pasos 1 y 2 se trata de comenzar a tejer la primera parte de 1 punto bajo sin llegar a terminarlo, mientras que en el paso número 3 lo completamos.

De esta manera unimos los 2 puntos quedándonos sólo uno.

Aunque este método es mejor que el anterior, el tejido no queda limpio, dejándonos pequeños bultos o incluso huecos en él.

La Disminución Invisible

Es el método utilizado por los tejedores con más experiencia que buscan un aspecto limpio y ordenado en sus amigurumis.

Para ejecutarlo, primero debes fijarte en los puntos. Tienen 2 partes, una delante o inferior y otra detrás o superior.

Al tejer, normalmente tomamos con la aguja el punto completo, es decir, las 2 partes, pero en ocasiones debemos tomar solamente una. Esto es lo que haremos en la disminución invisible.

Consiste en:

1.  Insertar la aguja solamente en la parte delantera del primer punto en el que debemos hacer la disminución.

2. Insertar la aguja en la parte delantera del segundo punto.

3. Tomar el hilo y atravesar esas 2 partes.

4. Para finalizar, con 2 bucles en la aguja, tomamos el hilo y completamos el punto bajo.

De esta manera pasamos de tener 2 puntos a solo 1 pero al contrario que con el método anterior el resultado estético es mucho mejor. El tejido queda igualado, sin bultos ni agujeros.

En cambio, en el interior de la pieza sí se pueden observar los bucles traseros de los puntos que hemos dejado sin tejer, algo que debemos de tener en cuenta si dejamos esa parte visible.

No es tan difícil, ¿verdad?

¿Te animas a utilizar las varias formas de hacer disminuciones tejiendo alguno de mis patrones? Si es así, ¡envíame la foto para que todos la vean en la Galería!

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Cómo Cerrar Nuestros Amigurumis

¿Tienes dificultades para rematar tus amigurumis? No te pierdas este tutorial sobre Cómo Cerrar nuestros amigurumis.

Rematar correctamente las piezas de nuestros amigurumis es una tarea importante, no sólo para que el relleno no salga por una última vuelta mal cerrada, sino también para que quede bonito estéticamente.

Cuando tejemos nuestra pieza en redondo, con vueltas en espiral y comenzando con el anillo mágico, lo ideal es tratar de conseguir que entre la última vuelta y la primera no haya diferencias. Cerrar la última vuelta puede resultar algo difícil, ya que normalmente no contamos con el espacio suficiente para hacer las disminuciones de los puntos con la aguja de crochet.

¿Cómo lo hacemos, entonces?

Tenemos que utilizar la aguja lanera, uniendo los puntos que nos quedan hasta cerrar completamente la pieza.

Vamos a verlo paso a paso. Verás que es muy sencillo:

1. Una vez terminada la última vuelta, debes prepararte para comenzar a cerrar. Para ello haz 1 punto deslizado en el siguiente punto y un nudo sobre él. Corta el hilo dejando hebra suficiente para coser alrededor de la última vuelta.

2. Enhebra la aguja lanera con el hilo y pásala por el bucle externo (parte inferior) de los 2 primeros puntos a modo de disminución. Para ello, toma los 2 bucles juntos y pasa la aguja por ellos. Tira un poco del hilo. Ya has unido los 2 primeros puntos.

3. Continúa tomando los bucles externos de 2 en 2, pasando la aguja por ellos para unirlos hasta llegar a los 2 últimos. Pasa del mismo modo por ellos, pero esta vez forma un nudo final. Ahora ya has cerrado la última vuelta.

4. Sólo falta rematar perdiendo el hilo sobrante en el interior de la pieza. Introdúcelo por el centro de esta última vuelta que acabas de cerrar, atraviesa el amigurumi y corta.

Fácil, ¿verdad? Y el resultado ha quedado perfecto.

Así es como lo hago yo, ¿y tú? ¡Cuéntanos tu método para cerrar tus amigurumis en los comentarios!

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Cómo coser los brazos de nuestros amigurumis

Coser los brazos de nuestros amigurumis

¿Buscas que tus amigurumis tengan una postura natural? ¿Te parecen antiestéticos los brazos erguidos en forma de cruz? No te pierdas este tutorial: Coser los brazos de nuestros amigurumis.

A la hora de terminar un amigurumi es muy importante que cosamos las piezas correctamente, pues de ello depende su aspecto final. Una pieza mal cosida puede desprenderse fácilmente y causarnos problemas. De igual modo, una mal colocada puede afearlo y estropear su diseño.

Coser los brazos de un amigurumi parece sencillo, pero muchas veces pueden quedar demasiado erguidos, con forma de cruz, afeando el diseño.

Hoy te voy a mostrar mi forma de coser los brazos para que nuestro amigurumi no tenga una apariencia forzada y a la vez, sus brazos mantengan el movimiento.

En mis diseños, la pieza de los brazos queda abierta, es decir, no cerramos su última vuelta, lo que nos ayuda a coserlos de una manera sencilla.

Vamos a ver cómo:

1. Coloca el brazo en su lugar con un alfiler.

2. Fíjate en la última vuelta del brazo como si tuviera 2 partes: la mitad superior (hombro) y la mitad inferior (axila).

Un truco para evitar la rigidez consiste en no rellenar en exceso la parte final del brazo.

3. Cose los puntos de la mitad superior al cuerpo sobre la fila en la que lo colocaste.

Continúa cosiendo alrededor de la pieza para terminar en la parte inferior que debes coser más abajo (2 ó 3 filas más abajo).

De esa forma, el brazo queda unido, pero continúa con la forma abierta, lo que permite su movilidad.

4. Para rematar, introduce la hebra sobrante por la parte superior del brazo para perderla en el tejido. De esa manera el brazo quedará un poco más bajo.

Como ves, de una manera sencilla lograrás que tus amigurumis conserven una apariencia natural y mantengan el movimiento de sus brazos.

Espero que este tutorial sobre Coser los brazos de nuestros amigurumis te haya gustado y sobre todo te sea útil.

¡Hasta pronto!

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Videotutorial: Cómo coser las partes de un amigurumi

Me hace mucha ilusión mostrarte el videotutorial Cómo coser las partes de un amigurumi que ha realizado nuestra compañera de Ylanas Yecla en el que puedes ver cómo ensamblar las piezas de Baby Taz, vuestro personaje favorito de la colección Baby Looney Tunes.

Sigue leyendo Videotutorial: Cómo coser las partes de un amigurumi
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Morfología de una aguja de crochet

Como sabes, para tejer amigurumis la aguja es de especial importancia, ya que una mala elección de la misma puede llevarnos a obtener un mal resultado, dificultar nuestro trabajo o incluso causarnos lesiones.

En esta ocasión no quiero hablarte de los diferentes tipos de agujas, diseños, materiales… Eso lo dejamos para otro momento.

Hoy vamos a empezar por lo básico, por las partes que la conforman y para qué sirve cada una.

¿Sabrías decirme cuántas partes tiene una aguja de crochet? ¿y sus nombres?

Vamos a descubrir la Morfología de una aguja de crochet.

Una aguja estándar está formada por 7 partes. Vamos a ver cuáles son:

Morfología de una aguja de crochet

1. Punta o Cabeza: Se trata del extremo de la aguja que insertamos en el tejido. La utilizamos para enganchar el hilo y tejer los puntos.

A su vez, está formada por:

Morfología de una aguja de crochet

-Boca: Sujeta el hilo a la hora de tejer los puntos.

-Gancho: Impide que el hilo salga de la boca al tejer.

2. Cuello: Guía el hilo hacia la zona de trabajo.

3. Área de trabajo: Sostiene los bucles y es muy importante porque determina el tamaño de los puntos. El tamaño de la aguja nos indica precisamente el diámetro del área de trabajo.

Morfología de una aguja de crochet

4. Apoyo del dedo: Es la parte plana en la que colocamos el dedo pulgar u otro dedo y así poder manejar la aguja. En esta parte suele aparecer la numeración o medida de la aguja.

Morfología de una aguja de crochet

5. Mango: Es el extremo final de la aguja y sirve para manejarla con la palma de la mano o los otros dedos, dependiendo de la forma en la que la agarramos.

Como ves, cada parte de la aguja tiene su razón de ser y conocer la morfología de una aguja de crochet nos ayudará a mejorar en nuestra labor.

¡Hasta la próxima!

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Cómo medir el grosor de la lana

Cómo medir el grosor de la lana de una manera rápida y sencilla es una cuestión importante para todos aquellos a los que nos gusta tejer.

Como sabes, una de las características más importantes de mis patrones es que los amigurumis resultantes son “totalmente blanditos”, es decir, no utilizo elementos duros como alambres, botones, cremalleras o incluso ojos de seguridad. Podrás tejerlos solamente con lana o hilo, aguja de crochet y relleno sintético.

Siendo éstos los únicos materiales que utilizo, es indispensable que sean los más adecuados para lograr el resultado deseado.

Sois much@s l@s que me preguntáis qué tipo de lana utilizo y como todos somos de lugares diferentes, a veces me resulta complicado explicarme y hablar de centímetros, pulgadas y categorías según sus grosores.

Hoy te voy a hablar del grosor de las lanas, más concretamente, de cómo medir el grosor de la lana cuando no tienes ninguna referencia, por ejemplo, si tienes un ovillo misterioso del que has perdido la etiqueta que especifica sus características.

Pero antes, hay algunas cosas que debes saber sobre lanas e hilos para que te resulte más sencillo elegir el adecuado a la hora de tejer tus amigurumis.

Los hilos se clasifican en varias categorías, pero, por desgracia, para hacerlo no hay un criterio único.

En líneas generales, nos encontramos:

  • Los estándares del CYC (Craft Yarn Council) que representa a los miembros más destacados de la industria del hilado de Estados Unidos.

Según el grosor del hilo lo podemos clasificar en las siguientes categorías:

  • La clasificación según el número de hebras o cabos que tiene el hilo. Este sistema es el que utilizan en Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda.

El problema de esta clasificación es que no determina el grosor del hilo, sino el número de hebras que están enlazadas formándolo, dándose la posibilidad de que un hilo de 5 hebras (5 ply) pueda ser más fino que uno de 3 (3 ply), por el mero hecho de que cada hebra sea de un grosor menor o hayan sido hiladas con mayor tensión entre ellas.

  • Método de Vueltas Por Pulgada o como es más conocido con sus siglas en inglés WPI (Wraps per inch).

Como su nombre indica, se trata de clasificar el hilo según las vueltas del mismo que caben en una pulgada o lo que es igual, en 2,5 cm.

Es un método muy útil para determinar el grosor de ese ovillo misterioso sin etiqueta que quieres utilizar, pero debes tener en cuenta que no es exacto, ya que hay factores que pueden alterar la medición.

Para utilizarlo necesitas:

  • Una regla.
  • Algo para enrollar la lana o hilo con un grosor uniforme. Puedes utilizar, por ejemplo, un lápiz o un boli.

Es muy fácil:

  1. Debes enrollar la lana de forma que cada vuelta quede al lado de la siguiente, es decir, que no se superpongan. Hazlo con cuidado, no aprietes demasiado, ni lo dejes flojo, ya que, podrías variar demasiado el resultado.
  2. Con la regla mide 1 pulgada o lo que es lo mismo 2,5 cm. Esa es la longitud que debes enrollar.
  3. Cuando la tengas, cuenta las vueltas que has dado y guíate por esta tabla. Dependiendo del número de vueltas, ese será el grosor y la categoría de la lana a la que pertenece tu hilo.

Si tienes dudas, prueba primero a hacerlo con un hilo cuyo grosor conozcas.

Vamos a ver unos ejemplos:

En esta imagen se muestra la lana que uso normalmente en mis patrones. Aplicando este método, he dado 17 vueltas en 2,5 cm. Eso la sitúa en la categoría 2 Fina.

Cómo medir el grosor de la lana

Esta otra, en cambio, es mucho más gruesa y por ello sólo he dado 9 vueltas en 2,5 cm, lo que la coloca en la categoría 5 Abultada.

Cómo medir el grosor de la lana

Por último, tenemos una lana mucho más fina con la que he logrado dar 28 vueltas en 2,5 cm. Pertenece a la categoría 0 Listón.

Cómo medir el grosor de la lana

Como ves se trata de un método muy sencillo, pero recuerda que no es exacto, sino sólo una ayuda que te servirá para orientarte.

¡Hasta la próxima!

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Bordes rectos: Importancia de las cadenas de separación

Tutorial bordes rectos

Tanto si eres principiante como si tu nivel es más avanzado es importante que tengas ciertos conocimientos básicos de crochet. Esto te ayudará a seguir fácilmente un patrón o incluso a adaptarlo a tus necesidades. En el tutorial de hoy: Bordes rectos: Importancia de las cadenas de separación, quiero hablarte de uno de los puntos básicos: La cadena, más concretamente La cadena de separación y la importancia de su correcto uso a la hora de lograr que las piezas de nuestros amigurumis sean más rectas.

Muchos de vosotros me habéis preguntado por este punto que utilizo con frecuencia en mis patrones a la hora de tejer en filas o hileras. Veamos en qué consiste:

Una cadena de separación es simplemente eso, una cadena que tejemos antes de girar y comenzar una nueva fila. Como su nombre indica, su función es proporcionarnos cierta separación o altura para que podamos comenzar a tejer en el primer punto de la fila y así mantener el borde del tejido recto. Su presencia no cuenta a la hora de fijar el cómputo total de puntos de la fila, pero su ausencia sí supone la pérdida de uno de los puntos de la fila: el primero.

Lo verás más claro con un ejemplo:

Necesitamos tejer una pieza recta de 12 pb de largo. Para ello comenzamos con ¿12 cadenas?

Si hacemos 12 cadenas, al regresar tejiendo los pb sobre las cadenas, no podremos comenzar en la primera cadena, no hay espacio para hacerlo, por lo que debemos tejer sobre la segunda y al completar la fila tendremos 11 pb en lugar de 12.

Para tener la fila de 12 puntos, debemos comenzar con 13 cadenas y utilizar la última de ellas para ganar ese espacio que necesitamos. Esta última cadena será por lo tanto una Cadena de separación.

A la hora de tejer filas consecutivas, si queremos mantener los bordes de nuestro tejido rectos, debemos utilizar de igual modo la cadena de separación, es decir, al llegar al final de la fila, hacemos una cadena que nos permite girar y comenzar a tejer en el primer pb.

Cadena de separación al final de la fila
Bordes rectos: Importancia cadenas de separación
Giramos y comenzamos a tejer sobre el primer punto bajo
Bordes rectos: Importancia cadenas de separación
Con cadena de separación
Sin cadena de separación

En nuestro ejemplo, hemos utilizado puntos bajos o medios puntos, pero, ¿Qué sucede si las filas que necesitamos deben ser tejidas con otros puntos? En estos casos, tenemos que tener en cuenta la altura de estos puntos a la hora de utilizar las cadenas de separación para ganar el espacio necesario y no quedarnos cortos o pasarnos.

Ya hemos visto que para una fila tejida con puntos bajos se utiliza 1 cadena de separación. El siguiente punto en altura es la media vareta. Para ella seguiremos utilizando 1 cadena. Con la vareta, en cambio, será necesario añadir una cadena de separación, por lo que antes de girar y comenzar una nueva fila, tendremos que tejer 2 cadenas.

Añadimos 2 cadenas , giramos y comenzamos a tejer en la tercera cadena

Siguiendo nuestro ejemplo:

Si necesitamos tejer una pieza de 12 varetas, tendremos que hacer 14 cadenas y comenzar a tejer en la tercera cadena, utilizando las 2 últimas cadenas como si fuesen la primera vareta de la fila. De igual forma, al continuar tejiendo filas, debemos seguir utilizando en las esquinas las 2 cadenas a modo de vareta para mantener los bordes rectos.

2 cadenas a modo de primera vareta
Bordes rectos: Importancia cadenas de separación
2 cadenas de separación, giramos y comenzamos a tejer sobre el primer punto
Bordes rectos: Importancia cadenas de separación
Con 2 cadenas de separación y varetas
Sin cadenas de separación

Si con una vareta tenemos que usar 2 cadenas, con una vareta doble tendremos que usar 3 y tejer del mismo modo: 15 cadenas para tener una fila de 12 varetas dobles y 3 cadenas de separación en las siguientes filas.

Añadimos 3 cadenas, giramos y comenzamos a tejer sobre la cuarta cadena
Bordes rectos: Importancia cadenas de separación
3 cadenas de separación, giramos y comenzamos a tejer sobre el primer punto
Bordes rectos: Importancia cadenas de separación
Con 3 cadenas de separación y varetas dobles
Sin cadenas de separación

En Resumen:

Bordes rectos: Importancia cadenas de separación

Como puedes ver, para conseguir unos bordes rectos es necesario que tengas en cuenta la importancia de las cadenas de separación.

¿Te ha gustado? No es difícil, ¿verdad?

¡Hasta la próxima! 😊

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Cómo tejer la unión de los dedos de nuestros Amigurumis

Personas, animales, objetos… a la hora de diseñar un amigurumi todo tiene cabida con un poco de imaginación y algunas ideas básicas.

En esta ocasión quiero enseñarte a unir varias piezas tubulares como serían por ejemplo unos dedos, para que de manera sencilla puedas partir de ellas dando lugar a otras muchas partes de tus amigurumis.

Como ejemplo vamos a unir 3 piezas, pero puedes unir muchas más. Solamente debes tener en cuenta que se trata de una unión lineal, es decir, cada pieza quedará al lado de otra y al mismo nivel.

Comenzamos tejiendo cada pieza por separado. Haremos piezas sencillas, las 3 del mismo tamaño:

1. Anillo de 6 pb.
2. al 5. 1 pb en cada punto (6).
Tejemos 2 piezas completamente y las rematamos, es decir, cortamos el hilo. Hacemos la tercera pieza también completamente, pero no cortamos el hilo para continuar tejiendo sobre las otras dos y así poder unirlas. Sigue leyendo Cómo tejer la unión de los dedos de nuestros Amigurumis